|
|
| Auteur |
 Sujet  |
|
|
Pégase
Pilier de forums
3665 réponses |
 Posté - 05 mai 2009 : 07:43:06
|
Je rigole après avoir lu le fil que notre Cher Quelboulot à ressorti des archives de ce forum et qui date de.... novembre 2004!
Que de choses se sont passées depuis....
Mon intérêt pour les énergies renouvelables date de cette époque. Je construisais et quand j'ai vu la fioriture d'offres sur le marché, je me suis vraiment penché sur toutes ces technologies.
Bruno, je travaille effectivement dans cette industrie (ça doit être ma 5eme carrière pro). Je suis dans le domaine du forage mais je ne suis pas aux manettes des machines.
Par principe, je tente de conseiller au mieux tous mes clients. Je ne supporte pas le fait que ces technologies soient vendues par des incompétents qui racontent n'importe quoi et qui font n'importe quoi. J'ai vu tellement d'installations facturées plus de 30K euro et qui fonctionnent pas ou très mal. Ca me dégoute alors que c'est la pose qui est en cause. Le matériel est excellent dans la plupart du temps mais très peu d'installateurs savent comment dimensionner, installer ou regler ces équipements.
Donc, je tente par tous les moyens de diffuser la connaissance pour essayer d'arriver à assainir ce marché qui est pourtant l'avenir en matière d'énergie.
J'en reviens rapidement au sujet de votre logement. Vous dites que cela va vous couter cher. Oui, c'est certain. Mais une installation PAC + forage vous aurait aussi couté cher. L'avantage en vous occupant de l'isolation c'est que non seulement vous obtiendrez le même résultat d'économie d'énergie mais, en plus, il sera toujours possible d'économiser encore plus en passant avec une PAC plus tard lorsque votre porte monnaie se sera regarni avec les économies que vous allez faire. Un vrai double effet 'Kiss Kool' 
Cordialement,
Pégase
|
Signaler un abus  |
|
|
Ankou
Pilier de forums
3265 réponses |
Posté - 05 mai 2009 : 07:53:57
|
Bonjour hyppogris et merci pour les fleurs.
Globalement, je suis d'accord avec Pégase (comme d'habitude).
En faisant un rapide calcul, votre consommation est vraiment très importante, surtout pour Avignon. A coups de louche, 2500kg de propane vous font environ 32000kWh pour 140m2 soit 250kWh/m2 ce qui est énorme pour votre température affichée. Question supplémentaire: quel est l'âge de votre maison?
Par exemple, je suis chez moi à 16000kWh (suivant les années, cette année, ce sera plus) pour 220m2 dans la région parisienne, soit moins de 80 toutes énergies confondues. (autre question: combien dépensez-vous en kWh électriques?).
Quoi faire: c'est clair! Isoler, pour une réduction à minima comme le disait Pégase de 50% de votre facture. D'ailleurs à ce sujet, votre prix me semble très peu cher, le kg de propane se négocie plutôt aujourd'hui à 1,5€ le kg ........ quel est votre fournisseur?
Ma question sur l'âge de la maison est liée aux ponts thermiques ...
Ce que je ferais dans votre cas: l'hiver, une journée de grand froid, faire une thermographie infrarouge de la maison, en mettant l'intérieur de la maison à température constante. Vous pourrez ainsi savoir où concentrer vos efforts d'isolation (sauf en ce qui concerne le vide sanitaire, qui reste un gros problème, que je ne connais pas bien du tout )
Si vous avez une hauteur suffisante, voir un surplancher avec tubes de chauffage intégrés. Avez-vous un accès possible au vide?
Mettre en place une isolation par l'extérieur résoudra les ponts thermiques, mais ça a un prix.
Pour fenêtres, ne pas hésiter à mettre ce qu'il se fait de mieux en rapport qualité/prix: 4*16argon*4ITR, dépose totale, ensuite si vous voulez de l'antieffraction il faut rajouter au pot. Et surtout à faire correctement au niveau des reprises d'isolation entre maçonnerie et dormants (toujours ces ponts thermiques)
Bon courage.
|
| Signaler un abus |
|
|
Ankou
Pilier de forums
3265 réponses |
Posté - 05 mai 2009 : 07:56:56
|
Citation :
Initialement posté par Pégase
.... Cordialement,
Pégase
.... nos réponses se sont croisées
Bonne journée. |
| Signaler un abus |
|
|
MisterBlack
Contributeur actif
25 réponses |
Posté - 05 mai 2009 : 13:32:13
|
Bonjour a tous,
Hyppogris je suis entièrement d’accord avec Pégase
Dans une approche très rapide que je fais de votre installation :
Votre coefficient d’isolation est de 1.1 (coefficient abandonné depuis la RT2000, il faut savoir qu’en 1970 on trouvait des coefficients de l’ordre de 1.4, aujourd’hui une isolation correcte coefficient =0.81)
G = 2 pour une maison ancienne sans isolation
G = 1,5 pour une maison ancienne avec isolation
G = 1,1 pour une maison d'après 1990
G = 0,9 pour une maison RT 2000
G = 0,8 pour une maison RT 2005
G = 0,6 pour une très bonne isolation
G = 0,4 pour une maison bioclimatique
Votre besoin en puissance installée, avec un coefficient de sécurité de 20% est d’environ 13 à 14 KW.
Je mettrais le détail des calculs en ligne, la semaine prochaine.
Dans une stratégie d’optimisation du chauffage, il y a :
L’isolation
La chaudière
Les radiateurs
Malgré vos efforts d’isolation en couverture, je vois que vous atteignez difficilement 20 ° par temps froid, il serait intéressant de connaitre votre température au sol pendant la période froide.
Votre chaudière, je n’ai pas trouvé beaucoup d’informations sur ce produit, mais avec 23KW, sa puissance est largement suffisante même avec un rendement de 80 %.
Je me pose une question quand a la puissance installé de vos radiateurs et leur qualité, car si la puissance de votre chaudière est mal dissipée au travers d'eux il n’est pas étonnant que vous ayez froid l’hiver.
Depuis le 1er juillet 97, tous les pays européens appliquent un nouveau référentiel pour la mesure des puissances thermiques des radiateurs à eau chaude. Les nouvelles puissances de référence (delta T 50K) sont plus conformes aux performances des chaudières actuelles et au confort attendu.
Le delta T est calculé en faisant la différence entre l'eau moyenne des températures d’entrée et de sortie de chauffage du radiateur et la température ambiante de la pièce.
Avant : Delta T 60K : [(90°+70°) /2] -20° = 60K
Maintenant : Delta T 50K : [(75°+65°) /2] -20° = 50K
Un radiateur de 1500 watts d’une ancienne installation (delta T 60), on passe à 1200 watt (delta T=50K)
Le calcul précis est : Puissance radiateur en W pour DelltaT 50 = Déperditions x (1/(Delta T/50)^n)
Ou n est la pente de la droite d’émission du radiateur, pour simplifier on prend n = 1.3
Si dans une pièce, il y avait un radiateur de 1500watts pour une déperdition de 1450 watts avec un delta t de 60 K auparavant il était suffisant. Mais depuis 1997 les températures d’eau de sortie ont baissé, ce radiateur devient donc insuffisant, car il faudrait pour être suffisante que le radiateur ancienne génération installé eut été un 1900 watts.
Pas simple tout cela !
Peux-tu me renseigner sur l’année de tes radiateurs et éventuellement leurs marques et référence ?
Dans la documentation de cette chaudière ELM LEBLANC, il doit être fait référence à ses capacités et sa sortie d’eau (température), il faut comparer cela à l’ancienne chaudière installée qui devait avoir une température de sortie d’eau chaude plus haute (90 °C)
A bientot ;)
PS : je pense qu'il va te falloir faire quelques mesures pour connaitre le delta T de tes radiateurs |
Edité par - MisterBlack le 06 mai 2009 10:56:18 |
| Signaler un abus |
|
|
MisterBlack
Contributeur actif
25 réponses |
Posté - 05 mai 2009 : 14:37:08
|
Pour connaître la puissance en Watts d'un radiateur, 3 valeurs sont nécessaires :
— Le débit en litres/heure
— La température d'entrée du fluide dans le radiateur (Td)
— La température de sortie du fluide dans le radiateur (Tr)
Pour obtenir ces valeurs, il est possible de « bricoler » un raccordement avec 2 flexibles, 2 thermomètres et un débitmètre ainsi que divers raccords. Dans un 1er temps, démonter le radiateur et le poser sur 2 cales en bois d'une hauteur à peu près identique à l'espace qu'il y a entre le bas du radiateur et le sol quand il est accroché au mur puis le raccorder à nouveau à ses conduites d'alimentation en faisant attention à la purge de l'air. Le fait d'utiliser les flexibles, les divers raccords et le débitmètre augmente un peu les pertes de charge et donc réduit le débit, pour compenser, il suffit de rajouter une dizaine de Watts au résultat. Comme précisé plus haut, Il faut savoir que le résultat sera approximatif, car le débitmètre et les thermomètres ont une marge d'erreur. Pour cette raison, éviter de prendre des pièces sous dimensionnées afin le limiter les pertes de charge.
La formule est la suivante :
Q = D x DeltaTTd-Tr x c x p
Exemple :
D = 125 l/h
T ° Entrée = 60 °C
T ° Sortie = 53 °C
p = masse volumique de l'eau en kg/litre en fonction de sa température p doit être pris à la température moyenne du radiateur : (Td + Tr) / 2
c = coefficient de chaleur spécifique de l'eau c = 1,1627
Q = 125 x 7 x 1,1627 x 0,9852 = 1002,39 W
Pour connaître la puissance éventuelle du radiateur annoncée par le fabricant (puissance qui a peut être défini le choix du radiateur par l'installateur ou l'ingénieur thermicien), il faut extrapoler à partir du DeltaTTm-Ti au moment des mesures et savoir si le radiateur est assez récent pour avoir un DeltaTTm-Ti fabricant de 50 °C avec des valeurs prisent de 75/65/20 ce qui donne un DeltaTTd-Tr de 10 °C, ou si il est plutôt ancien et alors avoir un DeltaTTm-Ti de 60 ou 55 °C avec des valeurs prisent de 90/70/20 ou 90/75/20 ce qui donne un DeltaTTd-Tr de 20 ou 15 °C.
Exemple en reprenant les valeurs de l'exemple précédent,
Température de la pièce = 20 °C
Température moyenne du fluide = 56,5 °C
Q = 1002,39 Watts
DeltaTTm-Ti_désiré = celui probable du fabricant avec un radiateur assez récent : 50 °C
DeltaTTm-Ti_connu = celui au moment des mesures : (60 + 53)/2 — 20 = 36,5 °C
Qfabricant = Q x ((DeltaTTm-Ti_désiré /DeltaTTm-Ti_connu) n)
Qfabricant = 1002,39 x ((50/36,5) 1,287) = 1502,93
p = 0,9777 pour une T ° moyenne du fluide de 70 °C : (75 + 65)/2
DeltaTTd-Tr à cette puissance = 1503/125/1,162/0,9777 = 10,57 °C
Dans ce cas ci, le débit de la pompe est correct et la puissance trouvée assez précise, car le DeltaTTd-Tr du fabricant est probablement de 10 °C. Si le DeltaTTd-Tr avait été plus grand, il est probable que le débit dans le radiateur est été insuffisant. Si le DeltaTTm-Ti au moment des mesures est différent de celui du fabricant (sûrement inférieur) et que le DeltaTTd-Tr ai une valeur supérieure ou égale à celui utilisé par le fabricant, il est probable que le débit soit insuffisant ou le radiateur sous dimensionné car le DeltaTTd-Tr est proportionnel au DeltaTTm-Ti.
Exemple :
D = 125 l/h
Température d'entrée = 60 °C
Température de sortie = 50 °C
Q = 125 x 10 x 1,1627 x 0,9857 = 1432,71 W
DeltaTTm-Ti_désiré = celui probable du fabricant avec un radiateur assez récent : 50 °C
DeltaTTm-Ti_connu = celui au moment des mesures : (60 + 50)/2 — 20 = 35 °C
Qfabricant = Q x ((DeltaTTm-Ti_désiré /DeltaTTm-Ti_connu) n)
Qfabricant = 1432,71 x ((50/35) 1,287) = 2267,34 W
p = 0,9777 pour une température moyenne du fluide de 70 °C
DeltaTTd-Tr à cette puissance = 2267,34/125/1,162/0,9777 = 15,95 °C
Donc 16 °C au lieu de 10 °C. Ce qui fait que la puissance trouvée est faussée, car le débit pour celle-ci avec le DeltaTTd-Tr du fabricant (10 °C) devrai être de : 2267,34/(10 x 1,1627 x 0,9777) = 199 l/h. Comme le DeltaTTd-Tr au moment des mesures est déjà de 10 °C il est fort probable que le débit soit insuffisant ou que le radiateur soit sous dimensionné car il atteint déjà la puissance maxi du fabricant, mais comme précisé plus haut, il y a trop de facteurs entrant en jeu pour pouvoir être catégorique sur ce point. Si par exemple, l'installateur ou l'ingénieur thermicien a utilisé un DeltaTTd-Tr de 15 °C le résultat est là, par contre, assez bon. C'est pour cela qu'il est toujours difficile de savoir la puissance réellement installée au moment de l'exécution des travaux si on n'est pas en possession d'un minimum de renseignements.
Traité de M Hevé Silve
Juste pour faire comprendre la complexité des problèmes de chauffage.
Isolation
chaudière
pompe
perte de charges
dimensionnement des radiateurs
Bon courage
Cordialement
MisterBlack
|
Edité par - MisterBlack le 05 mai 2009 18:55:58 |
| Signaler un abus |
|
|
hyppogris
Nouveau Membre
8 réponses |
Posté - 05 mai 2009 : 23:09:53
|
Bonsoir MisterBlack, bonsoir Pégase,bonsoir Ankou
Merci à vous tous pour vos réponses et pour le temps que vous y consacrez.
Hou la la, ......vite une aspirine.
MisterBlack, j'ai lu et relu vos calculs (sans doute beaucoup de travail pour vous), mais je dois les relire encore pour bien en saisir la signification. Entre nous, vous auriez pu vous aussi vous appeler "quelboulot".
Pour ce qui est du test sur les radiateurs, c'est un peu pareil, je dois y réfléchir. Flexibles, thermomètre, débitmètre..., je ne suis pas sûr que ça le fasse dans la cuisine ou le salon.
Pour le reste, j'ai bien reçu votre message: "on ne met pas la charrue avant les bœufs. Je vais donc temporiser mes investigations pour changer de source d'énergie, et vais me consacrer à 100% à l'amélioration de l'isolation. J'ai quelques rendez-vous (fenêtre et isolation extérieure). Après on verra...
MisterBlack,votre comparatif sur les différents niveaux d'isolation m'a abasourdi. Je savais ma maison mal isolée,mais de là à être en dessous de ce qui ce faisait en 1970, j'en reste sans voix.
Pégase a décrit un maison super isolée : 22w/m2, et Ankou calcule 250 KW/m2 pour la mienne, ...en plus de l'aspirine, je vais prendre un petit marc de provence pour noyer mon chagrin.
Mais une maison super isolée, c'est quoi?
Quels matériaux, quelles épaisseurs?
Ma maison est de 1966. J'y ai fait quelques travaux d'isolation. Avec 90+10 de laine de roche sur presque tous les murs et 200 mm dans les combles, même sans double vitrage, j'y croyais un peu...
Comment obtient-on G=0.8 ? Et puis RT 2005, c'est peut-être déjà dépassé. Ne faut-il pas viser RT2010?
Est-ce réellement possible en rénovation ?
Où trouve-t-on les matériaux? Les enseignes de bricolage du coin ne vendent pas à priori des matériaux différents de ce que j'ai déjà posés. Alors comment ils font les autres, les super isolés?...oh désespoir
Pégase, vous avez fait germer l'idée d'installer un plancher chauffant. Je vais essayer de la creuser davantage, mais je sais déjà que je ne pourrais pas le faire dans toutes les pièces.
Peut-on combiner plancher chauffant et radiateur ( si j'ai bien compris, basse température et haute température)?
Faudra-il 2 PAC?
Encore pleins de questions, j'abuse un peu. Mais vous savez tant de choses et êtes si généreux. Je ne demande jamais rien à ceux qui ne répondent pas, alors là, je profite... .
Ankou, j'ai cru lire sur d'autres post : "pas de pub", donc je ne citerai donc pas mon fournisseur de gaz ibérique...
Messieurs, chapeau bas. |
| Signaler un abus |
|
|
MisterBlack
Contributeur actif
25 réponses |
Posté - 06 mai 2009 : 10:37:12
|
Citation :
MisterBlack,votre comparatif sur les différents niveaux d'isolation m'a abasourdi. Je savais ma maison mal isolée, mais de là à être en dessous de ce qui ce faisait en 1970, j'en reste sans voix.
Bonjour hyppogris,
Ta maison est mieux isolé qu'une maison de 1970, car en 1970 le coefficient d'isolation était d'environ =1.4 a 1.5, toi actuellement tu as environ 1.1 (Hypothèse ou tu utilises 250 litres d'ECS par jour), l'isolation de ton toit à porter ses fruits.(puisque plus le coefficient G est bas meilleure est l’isolation)
Pour moi :
Un effort de première urgence doit être fait sur l'isolation de la dalle.
Sans en arriver a la mesure de puissance des radiateurs (de quelle année sont ils?, As tu déjà fait un détartrage des circuits de chauffage ? (l'eau est très calcaire dans la région d'Avignon)
Pourquoi je dis cela :
Ta chaudière devrait pouvoir amener ta maison à une température de 25 ° C quand à l’extérieur tu as – 10 °C , même avec ton isolation actuelle (nous partons de tes consommations constatées). Se pose donc le problème de la diffusion de l’énergie (pompe, circuit, radiateurs)
Quand tu auras répondu aux questions ci-dessus, je te donnerais une manipulation rapide, sans démontage (avec un thermomètre a contact) pour connaitre le delta t de tes radiateurs, avec tes résultats, je ferais le calcul.
Je te donnerais les résultats de tous mes calculs en ligne la semaine prochaine, je suis en déplacement et je ne sais pas introduire une feuille de calcul Excel sur le forum (personne n’est parfait ;) ) ni les smyleys d'ailleurs :lol:
A bientôt
Cordialement
MisterBlack
|
Edité par - MisterBlack le 06 mai 2009 10:57:17 |
| Signaler un abus |
|
|
MisterBlack
Contributeur actif
25 réponses |
Posté - 06 mai 2009 : 11:22:42
|
Voici mes données pour le prix au kilo du propane (source officielle)
2006 = 1.35 €
2007 = 1.37 €
2008 = 1.51 €
pour une livraison en vrac jusqu'à 6 tonnes
Il faut que tu donnes un chiffre sécurisé sur tes consommations (moyenne de 3 ans)le mieux étant le nombre de kg
2006= ?
2007= ?
2008= ?
Cordialement
MisterBlack
Re édite : je viens de relire et tu as donné une conso revue de 2100kg de propane par an en moyenne, je prends donc cette donnée dans mon hypothèse dont 500 kg pour l'ECS (j'ai fait le calcul pour 1 an et 250 litres par jour, ce qui amène ta consommation pour le chauffage a 1600 kg par an |
Edité par - MisterBlack le 06 mai 2009 14:45:30 |
| Signaler un abus |
|
|
MisterBlack
Contributeur actif
25 réponses |
Posté - 06 mai 2009 : 15:06:42
|
Questions supplémentaires
tu me dis chauffer toute la journée, utilises tu une programmation sur la chaudière?
as tu un thermostat de déclenchement qui pilote la mise en route de la chaudière ?
car quand je refais les calcul avec tes données:
1600kg de propane
chauffage 20 ° c
24h/24h
Degrés par jour unifié (DJU) de la région d'Avignon= 2766
j'arrive a un coefficient G de 0.8, ce qui me parait improbable, au regard de la non isolation du plancher et de fenêtres fuyardes
L'erreur pour moi est sur le temps de chauffe par jour, généralement les installations comportent un programmateur horaire ( la chauffe la nuit est baissée)
A bientôt
|
Edité par - MisterBlack le 06 mai 2009 15:08:28 |
| Signaler un abus |
|
|
hyppogris
Nouveau Membre
8 réponses |
Posté - 06 mai 2009 : 19:17:51
|
Bonjour MisterBlack,
je suis obligé de faire une moyenne sur 3 ans pour ma consommation de gaz, car tout dépend du niveau de la cuve lors du premier plein. Un an je suis livré 3 fois et je finis l'hiver avec une cuve quasi pleine, l'année d'après je ne suis livré qu'une fois.
2006 = 2692 kg
2007 = 943 kg
2008 = 2650 kg.
J'ai payé le propane un peu moins cher que ce que vous donnez, à savoir 1.19 euros / kilo TTC, car sur mon dernier post, j'avais oublié la TVA.
Le fournisseur espagnol est sans doute moins gourmand.
La chaudière est pilotée par un thermostat d'ambiance une sorte de bilame je pense). Il se peut que la chaudière ne fonctionne pas pendant quelques heures de la journée, s'il n'y a pas de Mistral. En effet, 24h/24 c'est un peu sur évalué.
Un avis sur l'isolant de murs : un marchand de fenêtre a qui j'ai demandé un devis pour des fenêtres ayant un dormant de 100 mm, m'a dit qu'il serait absurde de poser à la fois de l'isolant à l'intérieur et à l'extérieur. Je ne suis pas convaincu par ses propos.
Laine de roche à l'intérieur et polystyrène à l'extérieur, y a-t-il un risque au niveau de la respiration des murs, voire formation de coin humide ?
A bientôt. |
| Signaler un abus |
|
|
MisterBlack
Contributeur actif
25 réponses |
Posté - 06 mai 2009 : 19:56:21
|
Bonsoir hyppogris,
pour répondre a ta question sur les isolants (le meilleur est l'air a l'état stable, donc entre 2 murs a même température, difficile a réaliser!!) L'isolant que tu choisira de mettre a l'extérieur doit avoir un pouvoir respirant, car sinon tu risques des prises d'humidité dans tes murs et donc des dégradations.
Je ne connais pas trop les matériaux isolants thermiques du marché, mais j'aurais comme préférence une isolation par l'intérieur, sauf pour le Vide sanitaire (mais la je ne peux pas vraiment t'aider). Je pense qu'un bon isolant doit rester micro poreux.
Appel a un spécialiste de l'isolation pratique
A bientot
Cordialement
MisterBlack
|
Edité par - MisterBlack le 06 mai 2009 20:11:31 |
| Signaler un abus |
|
|
MisterBlack
Contributeur actif
25 réponses |
Posté - 07 mai 2009 : 11:01:46
|
Bonjour Hyppogris
Quelques infos sur l'isolation extérieure
L’isolation par l’extérieur
Plutôt développée dans les pays du nord de l’Europe, l’isolation par l’extérieur apparaît comme la meilleure solution pour isoler complètement une maison. Reste qu’il s’agit d’une solution difficile à mettre en place dans le bâti ancien d’autant qu’elle est particulièrement onéreuse.
Nos voisins européens, l’Allemagne notamment, ont adopté la solution d’isolation des murs par l’extérieur sans regret. En France par contre, c’est l’isolation par l’intérieur qui prédomine largement. Pourtant, le premier système démontre davantage de qualités pour assurer le confort thermique du logement que le second.
Ainsi, selon l’Agence pour le développement et la maîtrise de l’énergie (ADEME), l’isolation par l’extérieur permet de mieux réguler les ponts thermiques à l’intérieur de la maison – l’isolant recouvrant alors l’ensemble du logement -, et protège parfaitement des variations climatiques. Surtout, ce système permet de ne pas rogner sur la surface habitable, ce qui est toujours appréciable quand on manque un peu de place.
Sur le plan technique, l’isolation par l’extérieur ne se limite pas à une seule solution puisqu’on distingue trois grandes familles de techniques.
La première technique concerne les enduits minces ou hydrauliques. Les enduits minces sont composés généralement de polystyrène expansé complété par un enduit armé d’un tissu de fibres de verre et d’un enduit de finition. Le polystyrène est soit collé à la paroi, soit fixé de manière mécanique quand l’hypothèse précédente ne peut être appliquée. L’enduit hydraulique diffère peu de l’opération décrite ci-dessus sinon qu’il est projeté sur la paroi. Toujours selon l’ADEME, cette technique est meilleure à l’entretien et plus aisée à mettre en place dans les zones urbanisées.
La seconde possibilité d’isolation par l’extérieur consiste à poser des bardages rapportés ou des ossatures recouvertes de parement extérieur. L’isolant - polystyrène, laine de roche, laine de verre ou autre - est fixé au support puis accueille un parement (pierre mince, bois, ardoises, bardeaux, PVC, etc.) ou ces deux parties sont déjà pré-montées en usine et il ne reste alors plus qu’à les fixer aux parois. Dans ce dernier cas, l’aspect esthétique final de la façade est à prendre en compte en amont. Enfin, ce système permet d’assurer, en une seule opération, l’isolation et l’étanchéité.
La dernière solution enfin est plus anecdotique. Il s’agit de mortiers renforcés par des particules de produits isolants (billes de polystyrène expansé, vermiculite...), appliqués en trois couches. Ce seul mortier n’est pas suffisant et n’a pas les mêmes capacités d’isolation thermique que les deux hypothèses précédentes. C’est pourquoi il est utilisé la plupart du temps en complément d’une isolation intérieure. Si vous possédez donc déjà une habitation isolée, vous pouvez la renforcer en utilisant ce type de mortier.
Qu’elle que soit la solution qui a votre préférence, sachez qu’il s’agit de systèmes relativement simples à la pose mais, revers de la médaille, particulièrement onéreux : entre 50 et 75 euros/m², alors que les prix de l’isolation intérieure sont généralement compris entre 20 et 40 euros/m². Par ailleurs, ces chiffres ne prennent pas en compte les possibles travaux de ravalement de façade qui peuvent s’avérer nécessaires
En effet, l’isolation par l’extérieur modifie complètement l’aspect extérieur du bâtiment, difficile à appliquer donc en rénovation sur du bâti particulièrement ancien, sans compter les exigences de cohérence exigées par les documents d’urbanisme, Plan d’Occupation des Sols (POS) et Plan Local d’Urbanisme (PLU) dans les communes. Les isolants en bardage permettent de remédier en partie au problème. Mais si vous possédez une maison ancienne avec des pierres traditionnelles apparentes, il vous sera difficile de retrouver la même esthétique.
Enfin, si la question de l’isolation est réglée, vous devrez faire attention à l’entretien et à la bonne tenue des parois. L’isolation par l’extérieur a la réputation d’être particulièrement sensibles aux chocs. Attention, fragile.
Attention, pour une maison ancienne, il faut choisir un isolant non étanche ( pas de polystyrène ) car il y a un risque d' enfermer l' humidité dans le mur. Souvent l' humidité remonte dans le mur par capillarité, ce qui ne cause pas de problème quand elle peut s' évaporer, mais dans le cas contraire le mur se délite.
il est possible de créer une couche supplémentaire sur un mur respirante à base d'un mélange de chaux et de chanvre.
C'est un mélange qu'il faut tasser entre des tasseaux de bois qu'on aura pris soin de poser à intervalles réguliers contre le mur.
Ne pas oublier au sol de poser une gouttière d'évacuation (à environ 3-4 cm du sol), avec si c'est possible un genre de solin fixé au mur et étanchéifié avec un joint.
Ce mélange se prête facilement à un enduit à base de chaux ou à un bardage.
Il est également possible d'envisager une solution à base de liège (résistance thermique exceptionnelle), posé par plaques sur le mur. Cet isolant naturel est très intéressant de par ses capacités : faible dilatation thermique, imputrescible. Inconvénient, c'est une solution à coût double de n'importe quelle autre solution.
Par contre j'éviterais de poser l'isolant 'à la colle' sur le mur. C'est un coup à se retrouver 10 ans après avec un décollement.
Un peu en vrac Désolé
Cordialement
MisterBlack
PS: j'ai simulé ta maison, sur un site lien de l'ADEME http://promodul.bao-gp.com/ elle se trouve normalement classé E peux tu t'amuser a refaire le teste (moi j'ai trouvé 307KWh /m2/an
le lien n'est aucunement une pub, ca peut servir a avoir une idée de son isolation |
Edité par - MisterBlack le 07 mai 2009 11:39:00 |
| Signaler un abus |
|
|
hyppogris
Nouveau Membre
8 réponses |
Posté - 07 mai 2009 : 14:16:49
|
Bonjour MisterBlack,
merci pour ce petit recueil sur l'isolation.
Ce logiciel à l'air très intéressant . Mais après que j'ai saisi toutes les données, il semble effectuer un calcul des performances, puis plus rien,il ne donne aucun résultat. J'ai effectué plusieurs tentatives, mais idem.
Aurais-je loupé une manip ?
merci
|
| Signaler un abus |
|
|
MisterBlack
Contributeur actif
25 réponses |
Posté - 07 mai 2009 : 19:55:12
|
Citation :
Initialement posté par hyppogris
Bonjour MisterBlack,
merci pour ce petit recueil sur l'isolation.
Ce logiciel à l'air très intéressant . Mais après que j'ai saisi toutes les données, il semble effectuer un calcul des performances, puis plus rien,il ne donne aucun résultat. J'ai effectué plusieurs tentatives, mais idem.
Aurais-je loupé une manip ?
merci
Bonsoir hyppogris,
2 possibilités a cet incident
ton pare feu ou ton filtre internet qui bloque les flashs
ou fashplayer qui n'est pas installé sur ton PC.
je viens de refaire un test chez moi ca fonctionne 5j' ai Gdata en suite internet et j'ai autorisé les animations flash)
PS: je touche aussi un peu ma bille en informatique, si tu n'y arrives pas reviens vers moi
Cordialement
Gérard
PS: le temps de réponse dépend aussi de la charge du serveur et de ta vitesse de connexion
ce matin 8 mai, je n'arrive pas a entrer les données sur le site BAO
|
Edité par - MisterBlack le 08 mai 2009 09:45:02 |
| Signaler un abus |
|
|
hyppogris
Nouveau Membre
8 réponses |
Posté - 08 mai 2009 : 10:32:21
|
Bonjour MisterBlack,
ça ne fonctionne pas non plus ce matin, mais ce n'est pas grave. Essayons de ne pas faire dériver ce forum en forum informatique,ce serait vraiment dommage de perdre le fil. J'ai testé un autre logiciel format excel qui me parait également pas mal : http://www.mamaison.info/download.php?op=geninfo&did=6.
A+ |
| Signaler un abus |
|
|
MisterBlack
Contributeur actif
25 réponses |
Posté - 08 mai 2009 : 10:46:50
|
Merci de ton lien Hyppogris
je regarde cela demain
A+ |
| Signaler un abus |
|
|
Ankou
Pilier de forums
3265 réponses |
Posté - 08 mai 2009 : 20:56:41
|
Citation :
Initialement posté par MisterBlack
PS: j'ai simulé ta maison, sur un site lien de l'ADEME http://promodul.bao-gp.com/ elle se trouve normalement classé E peux tu t'amuser a refaire le teste (moi j'ai trouvé 307KWh /m2/an
Ce lien n'est peut-être pas une pub (j'en doute), mais les résultats sont à prendre avec des pincettes ......
J'ai testé ma résidence principale.
Résultat: 401kWh/m2/an
En réalité (on ne peut plus factuelle)moins de 80.
Cherchez l'erreur .......
|
| Signaler un abus |
|
|
Ankou
Pilier de forums
3265 réponses |
Posté - 08 mai 2009 : 20:58:12
|
| Pour vous aider à chercher l'erreur, elle est de classe B .... |
| Signaler un abus |
|
|
quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
|
|
ali gator
Pilier de forums
9527 réponses |
Posté - 08 mai 2009 : 23:48:52
|
Citation :
Initialement posté par quelboulot
Effectivement, j'ai également testé ce lien et... il doit être sponsorisé par les fabricants en tous genres de produits isolants...
Comparer les résultats avec celui donné par le ministere
http://www.logement.gouv.fr/article.php3?id_article=5723
J'ai aussi fait le test .
Les premières estimations me donnent, conventionnellement :
Estimation 1
Estimation 2
Estimation 3
Estimations tout à fait satisfaisantes .
Du coup aucun travaux d'améliorations à envisager .
J'en suis ravi, de même que mon porte-monnaie .
Merci pour le lien .
|
Les chiens vous regardent tous avec vénération.
Les chats vous toisent tous avec dédain.
Il n'y a que les cochons qui vous considèrent comme leurs égaux .
(Winston Churchill)
|
| Signaler un abus |
|
|
Sujet |
|
|
|
|
| Universimmo.com |
© 2000-2006 AEDev |
|
|
|
|
aerothermie
Forum fermé
Sujet fermé
